Sin luz en media casa
o luces que parpadean

Qué está pasando: un viaje de ida y vuelta con un tramo roto

La corriente no se queda en la bombilla: hace un viaje de ida y vuelta. Sale del cuadro por un cable, la fase, atraviesa la lámpara o el aparato y regresa por otro, el neutro. Cada circuito de la casa es uno de esos recorridos, y por el camino pasa por bornas de tornillo, regletas y empalmes escondidos en cajas dentro de la pared.

Si uno de esos puntos se suelta o se quema, el recorrido queda abierto y todo lo que hay detrás se apaga. Lo que despista es que no salta nada. Las protecciones del cuadro vigilan que no pase demasiada corriente o que no se escape por donde no debe. Un camino cortado no hace ninguna de las dos cosas: sencillamente, deja de circular corriente, y para el cuadro no hay nada raro que vigilar. Si en tu caso sí ha caído algo, lo tuyo es otra historia: mira cuando lo que cae es el diferencial.

El síntoma depende de dónde esté el punto roto. Un empalme de una habitación apaga esa habitación o parte de ella. Una borna del cuadro deja sin servicio un circuito entero aunque su palanca siga subida. Y si lo que se ha soltado es el neutro, pasa algo engañoso: los enchufes no funcionan, pero la fase sigue llegando hasta ellos. Que algo no funcione no quiere decir que no tenga tensión.

Luces que bajan al arrancar un aparato grande

Una conexión floja no siempre corta del todo. A veces sigue conduciendo, pero mal, y se comporta como un pequeño freno metido en el cable. Con poca corriente apenas se nota. Cuando arranca algo que tira mucho, como el aire acondicionado, el horno, el termo o el motor de la lavadora, ese freno se queda con una parte de la tensión y lo que hay detrás recibe menos. Las luces bajan, parpadean o dan un pequeño destello.

Dónde se nota te dice dónde buscar. Si bajan las luces de toda la casa con cualquier aparato potente, el punto débil está en algo que comparte la vivienda entera: la entrada del interruptor general, el neutro común del cuadro o la línea que llega desde el contador. Si solo bajan las de una zona, el fallo está en un tramo de ese circuito.

Una bajada leve y de un instante al arrancar un motor grande puede darse en cualquier instalación sana. Lo que no es normal es que se note mucho, que dure o que vaya a más con las semanas. Y si parpadea una sola lámpara, casi nunca es la instalación: suele ser la bombilla o un regulador de intensidad que no se entiende con las bombillas LED.

Si se te va un tercio de la casa: la fase que falta

Algunas viviendas, sobre todo casas grandes y chalés con mucha potencia contratada, tienen suministro trifásico: en lugar de una fase les llegan tres, más el neutro, y los circuitos se reparten entre ellas. Si una de las tres se pierde, se apaga más o menos un tercio de la casa sin un orden aparente: la cocina y un dormitorio funcionan, el salón y el baño no. Los aparatos que usan las tres fases a la vez, como algunas bombas o máquinas de aire, dejan de arrancar o se quedan zumbando.

Una fase puede perderse en un fusible de la caja general de protección, en una conexión floja de la línea que viene del contador o en una borna del interruptor general. Una pista para saber si tu casa es trifásica: el interruptor general tiene cuatro polos y es bastante más ancho que el de una vivienda corriente.

En trifásico, un neutro común flojo da un síntoma muy característico: unas luces bajan y otras, a la vez, lucen más de lo normal. Eso significa que algunos aparatos están recibiendo más tensión de la que soportan. Ahí no se espera: baja el interruptor general y llama.

Qué puedes hacer tú ahora sin riesgo

Todo lo que sigue se hace mirando y moviendo las palancas del cuadro, que están pensadas para eso. No abras el cuadro ni quites la tapa de ningún enchufe, y no toques nada si hay humedad cerca.

1. Revisa el cuadro con calma. Algunos magnetotérmicos, al saltar, se quedan a medio camino y parecen subidos. Baja del todo el del circuito que falla y vuelve a subirlo.
2. Haz un mapa de lo que no funciona. Recorre la casa con una lámpara pequeña o el cargador del móvil y apunta qué enchufes y qué puntos de luz fallan. Compáralo con las etiquetas del cuadro: ¿es un circuito entero, un trozo de uno o un poco de todos?
3. Fíjate en cómo responde la palanca. Si la del circuito muerto se mueve floja, no hace clic o no se queda arriba, apúntalo: es una pista de que el fallo está en el propio magnetotérmico.
4. Quita carga. Mientras no se revise, no pongas a la vez el horno, el termo y el aire. Una conexión floja se calienta más cuanta más corriente pasa por ella.
5. Usa la nariz y el oído, no las manos. Olor a plástico caliente, un zumbido o un chisporroteo en el cuadro o en una caja, o marcas oscuras alrededor de un enchufe, cambian la urgencia.
6. Si parpadea, busca el patrón. ¿Pasa con un aparato concreto, a una hora, en una sola lámpara? Si es una lámpara, prueba con otra bombilla antes de pensar en la instalación.

Una precaución que merece repetirse: un enchufe que no da corriente puede seguir teniendo tensión si lo que se ha cortado es el neutro. Trátalo como si estuviera vivo.

Qué hacemos nosotros y qué cuesta

Antes de ir te preguntamos qué funciona y qué no, y con ese mapa ya sabemos por dónde empezar. Al llegar, la conexión mala se busca midiendo, no cambiando piezas a ver si suena la flauta.

Primero, la tensión con carga: ponemos un consumo conocido en el circuito y comparamos lo que hay en el cuadro con lo que llega a cada punto. Una conexión sana apenas pierde nada; la floja se delata porque, en cuanto pasa corriente, la tensión cae justo a partir de ella. Después, la temperatura de bornas y empalmes con el circuito trabajando: el punto malo está más caliente que sus vecinos. Con las dos medidas se sabe en qué caja, en qué borna o en qué tramo está el problema. Lo explicamos con más detalle en cómo se localiza una avería eléctrica.

El arreglo casi siempre es rehacer la conexión: cortar el trozo de cable dañado, limpiar, poner una borna o una regleta nueva y apretarla como corresponde. Si el culpable es el magnetotérmico, se sustituye por uno nuevo, que son 38,32 €.

En vivienda, la primera hora de avería son 79,00 € y cada hora siguiente, 46,50 €, con IGIC. Si la conexión mala está en la instalación de enlace, como la derivación individual o la centralización de contadores, la primera hora es 117,70 €. El desplazamiento va de cero en nuestra base de Granadilla hasta un máximo de 82,08 € según la zona, y se dice antes de salir. Fuera de horario, en urgencia de 24 horas o en festivo se suma un solo suplemento de 21,40 € por hora.

Si al abrir aparece más de una conexión tocada, o el cable está dañado en un tramo largo, te lo decimos con su precio antes de seguir. Todas las tarifas, una por una, están en qué cuesta reparar una avería.