Arreglar un cortocircuito:
de dónde sale y cómo se repara

Qué es un cortocircuito, sin tecnicismos

Imagina la instalación como un circuito de agua. La fase es el tubo que lleva la corriente hasta el aparato y el neutro es el que la trae de vuelta. Cada aparato enchufado hace de estrechamiento en ese recorrido: frena el paso y deja circular solo lo que necesita. Una bombilla frena mucho y deja pasar poco; un horno frena menos y deja pasar más. Pero siempre hay algo en medio que pone límite.

Un cortocircuito es quitar ese límite. La fase toca el neutro directamente, o dos fases se tocan entre sí en una instalación trifásica, sin pasar por ningún aparato. Lo único que queda frenando es el propio cable de cobre, que está fabricado precisamente para frenar lo menos posible. Y como la corriente es la tensión dividida entre lo que la frena, se dispara.

Con cifras se entiende mejor. Un calefactor de 2.000 vatios ofrece unos 26 ohmios de resistencia y deja pasar unos 9 amperios. Si en lugar del calefactor los dos cables se tocan, lo que frena es una fracción de ohmio y la corriente sube a cientos de amperios de golpe. El calor que suelta un cable crece con el cuadrado de la corriente: diez veces más corriente son cien veces más calor. En el punto del contacto salta un arco, el cobre se funde y el plástico se carboniza. Esas son las marcas negras que a veces aparecen en un enchufe.

Para eso el automático de cada circuito, el magnetotérmico, lleva dentro un pequeño electroimán. Con la corriente de uso normal no hace nada. Ante el golpe de un cortocircuito tira del contacto y lo abre en milésimas de segundo, antes de que el cable llegue a calentarse. Ese corte instantáneo es la firma de un cortocircuito.

De dónde sale un cortocircuito en una casa

Los cables de una vivienda van forrados, separados y metidos en tubos, y en condiciones normales no se tocan jamás. Para que lo hagan tiene que ocurrir algo, y casi siempre es una de estas cosas.

• Un clavo, una broca o un tornillo. Al colgar un cuadro, una balda o la tele se atraviesa un tubo que va por dentro de la pared y se pellizcan los cables. A veces salta en ese mismo momento; otras, el aislante queda tocado y el fallo aparece más adelante.
• Agua donde no debería haberla. Una caja de empalmes bajo una filtración, un enchufe de terraza sin tapa, el riego del jardín mojando una toma exterior. El agua con sales conduce y tiende un puente entre los cables; según por dónde corra, cae el diferencial o el automático.
• El cable de un aparato aplastado bajo la pata de un mueble, pillado por una puerta, pelado de tanto doblarse junto a la clavija o mordido por una mascota. Aquí el fallo está fuera de la pared y es el caso más fácil de resolver.
• Una conexión floja. Un empalme mal apretado o una borna que se ha soltado con los años se calienta cada vez que pasa corriente. El calor ablanda el aislante, el cable cede un poco y un día roza con el de al lado. Muchos enchufes quemados empiezan así.
• Un fallo dentro del propio aparato. La resistencia de un hervidor o de un termo, el motor de una lavadora o la fuente de un ordenador pueden cortocircuitarse por dentro sin que se vea nada desde fuera.

Cuándo llamar y cuándo no hace falta

Si el automático aguanta con todo desenchufado y solo cae con un aparato concreto, no necesitas un electricista. El problema está en ese aparato, y lo que toca es llevarlo a su servicio técnico o sustituirlo. El resto de la casa queda tan segura como estaba.

Sí conviene que vayamos en cualquiera de estos casos:

• el automático cae con todo desconectado o con todas las luces apagadas;
• empezó justo después de taladrar, clavar o colgar algo en una pared;
• hay un enchufe, un interruptor o una caja con marcas negras, olor a quemado o el plástico deformado;
• ha entrado agua en una caja de empalmes, un enchufe exterior o un aplique de terraza;
• el automático ya no se queda arriba ni un instante, está caliente o hace ruido;
• el que cae es el de un aparato fijo, como el horno, la placa o el termo.

Un detalle que ahorra dinero: mientras el automático de ese circuito siga abajo, ese tramo no recibe corriente y no puede calentarse. Si el resto de la casa funciona y lo que se ha quedado sin servicio puede esperar, llámanos igual, pero puedes pedir que vayamos en horario laborable y te ahorras el suplemento de urgencia. Si se ha quedado sin corriente la nevera o algo que no admite espera, entonces sí, cuanto antes.

Qué cuesta arreglar un cortocircuito

Se paga el tiempo de trabajo y el material que haga falta. La primera hora de avería en vivienda, de lunes a viernes de 8 a 18 h, son 79,00 €, y cada hora siguiente, 46,50 €. Si hay que sustituir el automático, un magnetotérmico nuevo son 38,32 €. Todo lleva IGIC, el impuesto que se aplica en Canarias en lugar del IVA.

Fuera de ese horario, en una urgencia de 24 horas o en festivo, se añade un único suplemento de 21,40 € por cada hora, sin más recargos encima. El desplazamiento depende de dónde estés: va de cero en nuestra base de Granadilla a 82,08 € en la zona más alejada, y te lo decimos antes de salir.

Si quieres saber cómo está el resto de la casa, la prueba de continuidad y aislamiento de toda la instalación son 129,47 €. No siempre hace falta: la proponemos cuando ha habido agua, cuando los fallos se repiten o cuando la instalación tiene muchos años. Cuánto dura la reparación depende de lo que cueste llegar al tramo dañado, y antes de abrir nada te explicamos qué hemos encontrado y qué queda por hacer. Tienes todas las tarifas en qué cuesta reparar una avería.

Puedes llamarnos al 679 32 52 22 o escribirnos por WhatsApp al 679 32 52 22 cualquier día de la semana.